3D und Virtual Reality (VR) sind längst mehr als nur technische Spielereien. Mit Geräten wie der Apple Vision Pro oder der Meta Quest wird VR immer stärker zum Massenmarkt und eröffnet gleichzeitig neue Horizonte für professionelle Filmemacher. In diesem Artikel schauen wir uns an, wie Blackmagic mit seiner neuen Ursa Cine Immersive der etablierten Canon EOS VR-Reihe Konkurrenz macht – und welche Rolle das nicht mehr brandneue RF-S 3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE für APS-C-Kameras dabei spielt. 🔥 Warum 3D-Content im VR-Bereich aktuell so wichtig ist 3D-Inhalte sorgen für ein immersives Erlebnis, bei dem die Zuschauer in das Geschehen eintauchen. Gerade VR-Brillenprofitieren von räumlich aufgenommenem Material, weil sie beide Augen separat mit Bildinformationen versorgen. Perfekt produzierte 3D-Videos und 180°- bzw. 360°-Formate steigern so die Realitätsnähe und ermöglichen beeindruckende Anwendungen in: - Film & Dokumentation - Sport- und Live-Events - Architekturvisualisierungen - Marketing & Werbepräsentationen Da immer mehr Produktionsfirmen und Content-Creator auf diesen Zug aufspringen, wächst der Bedarf an leistungsfähigen 3D-Kameras und optimierten Workflows rasant. 🚀 Blackmagic Ursa Cine Immersive: Der Newcomer mit großen Plänen ➡️ Technische Highlights - Großformat-Sensor mit einer Auflösung von 8160 × 7200 Pixeln - Festbrennweite fest im Gehäuse verbaut - 90 Bilder pro Sekunde und 16 Blendenstufen Dynamikumfang - 8 TB interner Speicher plus Cloud-Anbindung (Blackmagic Cloud) - Spezielles Blackmagic RAW Immersive-Format für 3D-Aufnahmen ➡️ Fokus auf Apple Vision Pro Die Blackmagic Ursa Cine Immersive wurde speziell entwickelt, um Apple Immersive Video zu unterstützen. Dadurch können Filmemacher ihre 3D-Inhalte direkt für die Apple Vision Pro optimieren. Gleichzeitig bleibt die Kamera natürlich auch für andere VR-Brillen wie die Meta Quest interessant, sofern passende Konvertierungs-Workflows existieren. ➡️ DaVinci Resolve: Ein nahtloser Workflow

Eine von mir liebgeschätzte Uhr sollte auf Tauchgang gehen. Ich wollte ein tolles Unterwasser-Motiv kreieren. Wie folgt bin ich vorgegangen: Um die maximale Bildqualität zu sichern, benötigten wir eine Trocken- und eine Unterwasser-Aufnahme. Der edle Zeitmesser musste zunächst „trocken“ über ein Fokusstacking in maximaler Abbildungsqualität aufgenommen werden. Aus 70 Einzel-Aufnahmen wurde ein maximal scharfes Produktbild über eine spezielle Software verrechnet. Die Aufnahmeparameter waren folgende: • 120er Macro (Mittelformat bei 100 MP) • F 8 (für maximale Bildqualität) • 1/100 Sek. • Diverse Studioblitze, Lichtformer & Reflektoren (-> Bild 1) Nun galt es im zweiten Schritt reale Luftblasen unter Wasser zu shooten und diese schließlich über die Postproduktion hinzuzufügen. Ein Glasbecken war schnell mit Wasser gefüllt und die Nettuno 3 tauchte langsam ein … Über einen kleinen Kompressor aus dem Aquaristikbedarf konnten zielgerichtet die Luftblasen in den passenden Mengen ausgegeben werden. (-> Bild 2/3) Aus vielen Aufnahmen trafen wir dann schließlich die Auswahl für die partitiell passenden Luftblasen und retuschierten diese in das „Trockenbild“ ein. Das Ergebnis ist ein hochqualitatives Foto, dessen Abbildungsqualität wir im Gesamtbild durch eine Aquarien-Glasscheibe nie hätten erreichen können. (->Finales Bild:4) Schreibt mir gerne konkrete Fragen dazu! Beste Grüße Matthias

Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, @Wolfgang Riess und ich finden die Wetplate-Fotografie sehr faszinierend und haben in diesem Jahr sehr viel Zeit und Mühe damit verbracht. Wir haben ehrlich gesagt keine genaue Vorstellung davon, wie viel Interesse das bei Leuten innerhalb und abseits der Fotografie auslöst. Als krönenden Abschluss in diesem Jahr hier mal eine von uns produzierte Ode zum Thema, die unsere Faszination ausdrücken soll. Was meint Ihr dazu, wir freuen uns über Eure Kommentare! https://youtu.be/gzmIUi5_N7E?si=UZcwKqybnkebPQMG

Ich hatte es schon einmal kurz vorgestellt; mein diesjähriges Weihnachtsmotiv. ⭐ Es handelt sich um eine Studioproduktion, die sich aus mehreren Belichtungen zusammensetzt. Das grundsätzliche Lichtsetting ist immer das selbe – hätt ich die grundsätzlichen Lichtrichtungen verändert, dann wäre die Szene auch nicht mehr authentisch erschienen. Dennoch sind für alle einzelnen Bestandteile (Keks, Lackpinsel, Flasche und Tropfen) einzelne Licht-Optimierungen erfolgt. da ein kleiner Spiegel, eine Reflektorpappe leicht gedreht, ein Verlauf über eine transluzente Folie eingezogen. Wie so oft habe ich natürlich vergessen das Szenario gründlich zu dokumentieren, sodass ich euch lediglich einen Blick über die Schulter zeigen kann. Übrigens: Das Motiv hat uns einen kompletten Tag im Studio abverlangt ; ) Und jetzt die Aufgabe an Euch: Wie könnte in passender kreativer textlicher Weihnachtsgruß zu diesem Bildmotiv lauten? ich bin gespannt ....

So umfangreich und komplex das Thema Blitzen auch sein mag, so pragmatisch muß es oft gehandhabt werden. Während wir in der Studiofotografie Zeit genug haben um uns komplexe Ausleuchtungsszenarien zu konzipieren, so schneller muß es z.B. bei der Eventfotografie passieren. Aufstecken-/Systemblitze haben die Aufgabe uns ein wenig Licht bei zu steuern. Wir alle kennen die ”totgeblitzen" Bildlooks, die zwar ab und an mal wieder ”en vogue” zu sein scheinen, in der Regel aber eher unnatürlich und abschreckend wirken. Ziel ist es also ”ein wenig Licht aufzufüllen" – also so wenig wie möglich zusätzlich zu blitzen um einen möglichst natürlichen Look zu schaffen. Denken wir z.B. an eine Hochzeit oder an ein Familienfoto vor dem Weihnachtsbaum. Wie so oft in der Fotografie liegt auch hier der Anspruch das optimale Gleichgewicht von Blende, ISO, Zeit UND eben zusätzliche Blitzleistung zu steuern. Ich persönlich stelle bei der klassischen Event-Fotografie unter mittelguten Lichtverhältnissen folgende Parameter ein (Kameramodus M - manuel): • Blende 2,8 (offen für großen Lichtausbeute) • 1/120 Sek. (bei moderater Bewegung der Menschen) • ISO je nach Lichtverhältnisse (Optimal bis 1000-2000) • Blitzgerät auf TTL Modus In diesem Fall blitzt der Systemblitz nun das restliche benötigte Licht hinzu. Merke ich, dass die Bilder zu geblitzt aussehen, setze ich die ISO höher, sodass der Blitz weniger Licht hinzublitzt. Wie handhabt Ihr denn Eure Shootings bei ungünstigen Lichtverhältnissen? Freue mich auf Eure Herangehensweisen ...